单反 传感器 你知道吗？你的相机传感器上或多或少都有脏点！（附送全套检测，清洁教程）
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把你珍藏的那些好的作品拿出来！
首先，对于绝大多数用户而言，相机是拍摄照片的工具而不是收藏品、艺术品。相机外表有点灰、有点油，哪怕是磕磕碰碰掉掉漆，并不会影响到相机的正常工作。最多就是会对使用者的心情带来些影响。这个嘛，习惯就好。
但是相机里面的“灰”就不一样了。这里所说的“灰”其实是所有污物的统称，它包括了固态的灰粒、杂质，也包括了液态的油渍、水渍。不开玩笑，在相机里见到小虫、蛾子也不是什么新鲜事。当“灰”出现在取景器里，影响的是你取景拍摄时的心情；当“灰”出现在感光元件上，很有可能影响最终照片的效果。
简单来说，不影响最终照片的“灰”忍忍就好了；影响最终照片的“灰”一定要尽早清理。在这方面，前期1分钟的操作，可能会为后期节省数个小时的时间。
不少朋友都对手中的相机怀有疑问：可换镜头相机进灰是设计问题？不可换镜头相机更加保险？
首先，可换镜头相机进灰是一个难以避免的问题。即使是防水相机、防尘防溅相机，整个机器也不是完全密封的。“灰”会趁更换镜头的间隙逃到相机内部，然后快门幕帘开合、单反相机反光板起落，都有可能将“灰”震落到感光元件上。其实胶片单反也进灰，只不过底片是拍一张过一张，拍一卷换一卷，所以这个问题没被大家重视而已。尼康D600是一个特例，它的零部件在正常使用下会出现粉末，因此增大了落灰概率。
其次，不可换镜头相机也不是更保险。大多数便携相机都采用了伸缩式镜头，在开关机或变焦过程中，镜头伸缩是会在内部产生负压的。这就会让附着在镜筒缝隙处的灰尘进入到相机内部。这种进灰是安装UV镜、保护镜所无法阻挡的，同时一旦进灰之后，就只能送到维修中心进行拆机清洁。
总的来说，是相机就有可能进灰，只是进灰程度不同而已。即使是刚出厂的新机器，理论上用最小光圈拍摄时都会发现灰点。
要知道，平时拍点花花草草，鸟兽鱼虫什么的，这些污点根本看不出来。直到你有一天需要拉曲线，或者硬压高光时，你才能发现它们。
现在的传感器宽容度挺高了，拍点风景啥的，很多时候可以直接硬吃宽容度。所以对于喜欢拍风景的摄友而言，后期调整曝光越来越频繁了。也正是因为调整曝光，我才发现了我的传感器上居然有这么多的污点。
当时看到这些污点，我整个人一下子就不好了，这可还是一台新相机啊！
7R2上的污点：
然后，我又从防潮箱拿出了老A7，测试了一下，真是不看不知道一看吓一跳。结果也有，也是两年多一直没有看出来的污点。
老A7上的污点：
没看到就可以当它不存在，但悲剧的是，现在我已经看到了，就无法忽略它们，否则以后每当拍照，就会想这些个污点。所以我决定要清理它们。
经过咨询，查功课，以及两天时间的折腾，我现在将污点都清理了。分享一下这个过程。不是说清理了一次污点自己就变成专家了，当然不是。只是希望能提供一些注意事项给需要的朋友做个参考。同时请真正的专家指点。
一、发现污点：
一般情况下，污点无法用肉眼直接看到。所以建议本来不纠结的朋友们这时就应该关闭本帖了。还是那句话，保持快乐拍照的心情，没看到就不存在。
照下面的方法做了之后，我估计十有八九，你会看见传感器上的污点，并因此感到不爽，欲除之而后快。
方法：
1）拿出你的相机，换上一个干净的镜头，对着白墙或者白纸，正常曝光拍两张，注意两张拍不同位置。要点：手动对焦到无穷远，尽量将画面拍虚，不要让墙面纸面的细节影响对污点的判断。手动或光圈优先模式，光圈16或更小（值比16大），固定白平衡5500K，ISO100，RAW拍摄。手持拍摄即可，不怕拍虚，就怕拍不虚。
2）将两张照片导入电脑，用任何一种软件在显示器上观看。为了便于查看污点的位置，需要将照片放到屏幕大小。若有肉眼可见黑点，那么说明污点已经很严重了。
3）镜头矫正，消除暗角，因为后续要加大对比，所以暗角的存在不利于观察边角处的脏点。
4）饱和度降到最低，将照片处理成黑白。
5）对比度拉到最高，黑场、阴影调低，白场调高，进一步增加对比。这时，应该能看见所有的污点了。每个人的显示器都不一样，如果效果看不明显，试着将这几个参数上下微调。以ACR为例，我设置大概是这样的：
6）为了确认是CMOS污点，而不是墙壁或纸上的瑕疵，将第一张照片的污点对比第二张照片的同样位置，如果第二张照片同样位置也有污点，说明这时CMOS上的污点。
二、浅度清理：
发现了污点之后，你肯定心里就膈应了，想要把它们清除掉。这时，可以在官方允许的幅度内做下面两件事情，这也是说明书允许的：
1）选择菜单的『清洁模式』，让相机自动清理。根据机器不同，相机会采用不同的方式做清理。例如A7的清理过程很安静，而A7R2机身会颤动，估计是因为有机身防抖机构，所以CMOS可以大幅度运动所致。
2）当机身完成清洗，液晶屏提示关机时，手动关机，取下镜头，机身开口朝下，用气吹往CMOS上吹几下。注意气吹不要伸进卡口，以免碰到CMOS。
完成后，重新拍一组白纸白墙，查看污点是否消失。如果CMOS上的污点只是沾了灰，做了这两件事情就有可能完全清除CMOS上的灰尘了。
三、深度清理：
如果光靠机身清理和气吹，还是去除不了顽固污点。就得手动做深度清理了。清理CMOS污点是一件有一定危险系数的事情，因此一般不建议自己弄。如果相机有空档，还是建议拿去售后清洗。
重要！！！ 特别是A7M2和A7R2的朋友，由于这两种机型的机身防抖，它们的CMOS是可以运动的。CMOS到处跑，清洗难度就更大了，更别说如此精密的机身防抖部件会不会在你的粗手下被损坏。所以A7R2和A7M2的CMOS尽量就别自己弄了！！！
如果一定要自己动手，那么要注意不要莽撞，一定要先准备好工具。没有工具就买工具，工具没到位就不要动手。不要因为着急清理而将就手边现有的东西，工欲善其事必先利其器。
我就是因为想出门玩儿，着急，就先用棉签，棉花，镜头纸，高纯度酒精等开始洗，但效果很差。最终还是推荐专用的全画幅CMOS清洗棒，在各大电商搜搜就有。注意这种清理棒有全幅和残幅之分，注意不要买错。
另外，也不能盲信一些视频教程。在动手之前，我参考了看了很多网友的实例，以及优酷上的一些教程，发现有些是不靠谱的。
为了彻底说明问题，我把我清洗失败的两个例子拿来演示一下：
失败案例一：
优酷有视频说镊子裹棉花，沾高浓度酒精，然后走Z字形清理，结果我用下来是这样的悲剧：
失败案例二：
网上有朋友说索尼售后是用棉签裹上普通镜头纸干擦，我用下来发现无法擦干净，at all：
最后，我从网上下单了这种棒子，果然效率大增，经过一番折腾，终于清理干净了：
过程：
1）先做浅度清理的两个步骤；
2）取一根新棒子，滴一滴清洁液在棒子上，等一会儿，让清洁液挥发的差不多了，就开始擦；
3）棒子倾斜60度左右，棒头顶住CMOS；
4）如果污点很淡，那么从左向右『拉』，如果污点较浓，说明残留物比较顽固，那么稍微多用点劲，斜60度左右，从左向右『推』，注意用力不可过大，宁愿多次，不要大力；
5）棒子运动到了右端，将棒子翻转一面，之前朝上的一面现在朝下，从右到左再『拉』一遍；
6）取一根新的棒子，不要清洁液，就干的再拉一遍，吸去残留的清洁液；
7）用气吹将CMOS上的残留清洁液吹干。我用的30PSI的气泵吹的，因为这两天捏皮老虎把我的手都捏酸了；
8）镜头屁股再吹一下，然后就上机测试；
9）此时，绝大部分污点已经清除掉了。但很可能在边角处还有少量污点，这就需要定点清理了；
10）取一根新的干的棒子，或者将就之前那根棒子没有污染过的部分，参照屏幕上污点的位置，找到CMOS上对应位置进行定点擦除。注意：屏幕上的位置和CMOS上的位置是上下左右颠倒的。即：屏幕左上对CMOS右下，屏幕右上对CMOS左下，屏幕左对CMOS右，屏幕右对CMOS左；
11）定点清理可以使用清洁棒的边角，那里是有弹性的，轻压即可变形贴合到CMOS表面；
12）清理完成后，用气吹再次对CMOS吹了，然后又按照一的方法测试；
13）反复定点清洗，要有耐心。有时候定点清理某个点，反而会新带入更多污点。这时要沉住气，不要急躁，那些新带进来的都是些灰尘而已，轻轻一吹就掉了，要相信最终能去掉所有污点。
最后晒一下成果。这一下心情大好，好像天都没那么雾霾了，空气都清新了似的。
最后说一点，其实我并不建议大家自己动手清除灰尘，除非你是比较玩器材的老鸟，不然很容易给相机造成二次损伤，如果没有什么经验和动手能力，建议还是要拿到专门的地方进行清洗！
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RYYB传感器是个什么鬼？手机镜头能否靠它逆袭单反？
在智能手机的各个组成部件中，摄像头应该算是物理结构最为复杂的元件之一，它通常都是由PCB主板、CMOS传感器（SENSOR）、固定器（HOLDER）和镜头（LENS ASS′Y）构成。
CMOS传感器（SENSOR）
其中，镜头又是由透镜（5片起步，数量越多越好，玻璃材质优于树脂）、滤光装置（以RGB原色分色法和CMYK补色分色法为主）和镜筒组成，不同的光圈和焦距可胜任不同的拍摄环境，如果想支持OIS光学防抖，还需集成额外的马达和陀螺仪等单元。
来自CMOS的物理瓶颈
对智能手机而言，它在拍照方面的终极目标，就是拥有媲美专业相机的成像水准。然而，受限于两类设备的体型差异，手机镜头的开孔普遍只有8mm，这又如何能与单反专用的“长枪大炮”对决？
传感器尺寸
智能手机想要缩短与专业相机之间的差距，只有不断提升CMOS成像画质这么一条出路。比如，增加CMOS传感器尺寸，获得“底大一级压死人”的先天优势。
问题来了，想在追求纤薄的智能手机体内塞进更大尺寸的传感器是不现实的，历史上诺基亚808 PureView所武装的1/1.2英寸就已经是极限了。
时至今日，无论是IMX586、IMX600还是IMX650，这些顶级超大像素传感器的尺寸也只有1/2.0英寸和1/1.7 英寸左右，虽然较手机常用的那些1/2.x英寸传感器相比算是“大底”，但是和专业相机的镜头相比就完全不够看了。
提升进光量
再比如，提升CMOS传感器的进光量，从而具备捕捉更多光线的能力，这样就能在同样环境下，拍摄出亮度更高、噪点更少、更清晰的照片。对CMOS而言，提升进光量的手段有很多，增加传感器尺寸、增大镜头光圈、增加单个像素感光面积、引入UltraPixel超像素摄像头（如HTC One M7）等都是可行的手段。
然而，历史已经证明UltraPixel超像素摄像头这条路走不通，镜头光圈和传感器尺寸一样，对手机的小身板而言f/1.6差不多就是极限。IMX586通过Quad Bayer阵列和四合一像素聚合技术可实现等效1.6μm的单个像素感光面积，更高端的IMX600传感器也不过2.0μm，依旧存在天花板。
在这个大环境下，大家就只能另辟蹊径，从改造CMOS传感器的底层架构尝试着手了。
神奇的拜耳阵列
我们之所以能够看到缤纷的色彩，是因为人眼上拥有感知不同频率光线的多种细胞。CMOS传感器同样存在可以感知不同颜色的“细胞”，只是它们被称之为像素点，并以“拜耳阵列”（Bayer array）的形式加以排列。
什么是拜耳阵列
历史上，柯达公司的影像科学家布莱斯·拜耳（Bryce Bayer）最早发现人眼对红绿蓝三原色中的绿色敏感度最高，于是他尝试在CMOS上方增加了一块滤镜，采用1红2绿1蓝（RGBG，也可称为RGGB）的排列方式将灰度信息转换成彩色信息，让呈现在CMOS上的色彩最接近人眼的视觉效果。
因此，几乎所有的CMOS传感器就都采用了RGBG排列方式，也就是我们常听说的“拜耳阵列”，或者是“拜耳滤镜”。
拜耳阵列的缺陷
需要注意的是，CMOS在进行光电转换的过程中是无法得到颜色信息的，它只能取得不同的强度信息。拜耳阵列的机制类似于“分色”，其滤镜上的红色、绿色和蓝色像素只允许与之相对应颜色的光线通过，阻挡其他色光进入，这样一来每个像素就都获得了颜色和明暗信息。
然而，“分色”的过程存在一个缺陷，过滤光线的同时会折损一部分光的强度，在同一个点上也只能获得一种颜色信息，而该位置上的其他颜色信息就全部损失掉了。
想要得到最接近于真实的颜色，需要根据相邻像素点上的颜色信息来“猜出”这个位置上所损失掉的其余颜色信息，业内将这种“猜色”的过程称为“反拜耳运算”。
换句话说，由于拜耳阵列存在“猜色”的环节，所以理论上CMOS永远也无法100%还原真实景物的色彩，它只能无限接近于真实，现实中拍出的照片出现了“偏色”现象，就是“猜色”过程中猜错了。
对拜耳阵列的改良
“拜耳阵列”之所以流行，是因为它是公认的最佳CMOS结构。但是，随着手机内置ISP单元性能的提升和各种成像算法的不断优化，给了优化CMOS结构的空间。于是，我们就看到了所谓的“RGBW”、“RWWB”和“RYYB” 等CMOS结构。
RGBW结构
由于人眼对绿色敏感度最高，所以拜耳才会在每个RGBG阵列中用上2个绿色像素（G）。此时，如果我们将其中一个绿色像素（G）换成透光性更强的白色像素（W），组成所谓的“RGBW”阵列排布，不就可以解决提升进光量的问题了吗？
历史上，最早推出RGBW结构CMOS的厂商来自OmniVision（OV），摩托罗拉旗下的Moto X，Moto Droid Mini、Droid Ultra、Droid Maxx等产品都曾用过这类CMOS，只是摩托罗拉当年将其称为“Clear Pixel”技术。可惜，OV在传感器、摩托罗拉在手机市场的影响力有限，这种RGBW CMOS并没被太多用户知晓。
真正将RGBW发扬光大的，则要数2015年索尼推出的IMX278传感器（后续推出的IMX298也是这种结构，后者曾被用于华为Mate8、小米5、一加3和vivo X7 Plus等手机），其主打改善手机暗光拍摄，号称在低亮度下感光能力可提升32%，噪点降低78%，并曾被华为P8、OPPO R7 Plus和魅蓝 6T等产品所武装。
RWWB结构
既然RGBW已经“抠掉”了一个绿色像素替换成白色像素，那何不更进一步，将另外一个绿色像素也换成白色呢？同样是2015年，联发科在发布曦力Helio P10时就曾主打一项名为“True Bright”的图像引擎，其主要的构成部分就是采用“RWWB”结构的CMOS传感器，将传统拜耳阵列上的两个绿色像素全部替换为白色，进光量比RGBW结构还要大。
可惜，虽然联发科在发布Helio X20时依旧主打这一技术，但时至今日也没有一款RWWB CMOS出炉，我们可以将其视为“理论上的存在”。
纯黑白结构
虽然联发科提倡的RWWB CMOS一直停留在纸面阶段，但这并不妨碍大家拿来借鉴参考。既然RWWB已经将2个绿色像素点给替换了，那为何不干脆彻底丢掉分色滤镜，让CMOS实现光线全透呢？于是，索尼就第一家推出了专业的IMX Mono黑白摄像头，拥有极高的进光量，可以记录暗光环境下的更多细节。
当然，由于Mono黑白镜头无法记录彩色信息，所以它必须和另外一颗彩色CMOS搭配，通过双摄+算法的方式获得远比采用传统RGBG以及RGBW CMOS的单摄更好的夜拍效果。时至今日，这种黑白+彩色镜头的组合还在流行，而RGBW CMOS则已经被扫进了历史的尘埃。
RYYB结构
得益于多摄矩阵模块的流行，RGBW CMOS已经彻底失去了市场。但是，CMOS对进光量的需求却没有减少，如何进一步拉近手机与专业单反（或其他竞品手机）在夜拍时的成像差距，更是成为了智能手机未来的重点发展方向。
华为P30系列和荣耀20应该算是时下夜拍效果最好的智能手机代表，抛开传感器尺寸、光圈和单个像素感光面积等参数不谈，这几款手机采取了剑走偏锋的一招险棋——将传统RGBG拜耳滤镜（为了便于对比，下文将以RGGB描述）换成了“RYYB”滤镜，将2个绿色像素（G）用黄色像素（Y）替代。
和RGGB相比，RYYB可以减轻前者在滤色过程中所带来的光之强度折损，可以让进光量提升高达40%。以华为P30 Pro为例，该产品的ISO高达409600，是iPhone Xs Max的64倍！从而只需一丝亮光就能记录下纯黑环境下的颜色细节。
问题来了，光的三原色是红、绿和蓝，也就是RGBG拜耳滤镜的组成部分，而黄色只是印刷颜料的三原色之一（还包含红色和青色），缺少了关键的绿色又该如何还原真实的颜色？
实际上，黄色是可以由红色+蓝色得来（R+G=Y），即黄色是绿色和红色的结合，在亮度上是两者的叠加。将三原色重塑后，RYYB CMOS在色彩原理上就将与RGGB产生根本性变化——RGGB光学三原色是加色法，表现的是吸收的光（绿色通道吸收绿光），R+G+B是白色，即吸收了一切光；RYB三原色是减色法，表现的是反射的光（黄色反射了红光和绿光），R+Y+B是黑色，即反射了一切光。
需要注意的是，RYYB滤镜虽然可以提升进光量，但其本质却是变相增加了红色的进光量，从而提升了弱光环境下的表现。同时，由于黄色像素较多，偏色问题将难以避免，同时绿色像素的缺失也会影响饱和度。
因此，想要完美驾驭RYYB CMOS，背后需要一套更加强大的硬件ISP和更为成熟的成像算法支持。华为终端手机产品线总裁何刚就曾表示，为了保证RYYB阵列在调色方面的准确性，华为付出了整整3年的时间。但是，P30系列上市初期，依旧有不少用户曝出了拍照偏色的问题，随着后续固件的升级这个现象才慢慢变少。
小结
在智能手机的外观设计、SoC和其他硬件趋于同质化的今天，谁能在影像之路上走的更远，势必可以显著提升竞争力。而定制CMOS的滤镜结构，就是现阶段最能体现厂商技术实力的表现之一，而我们也期待会有更多的厂商可以拿出自己对影像的独到见解，向传统宣战。毕竟，随着AI技术的不断革新，新一代成像算法已经足以弥补各种“猜色”和“偏色”的问题，也给了CMOS供应商和手机厂商更多发挥的空间。
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