空调制热为什么需要除霜？这三种除霜状态，可能代表着空调故障

记得当年我第一次使用空调制热，开启没多久就发出“刺啦”一声，声音格外的响亮。之后空调就停止吹风，好像坏了一样——吓得我赶紧拨打了空调的售后电话，结果被告知这是空调在除霜，属于正常现象。

之后这些年里，我又用过很多台空调。几乎无一例外，每台空调在制热过程中都会发出这种刺耳的声音，并且伴随着停机。作为一个普通用户来说，我不由得产生了一些疑问：空调为什么需要除霜呢？我们怎么判断空调是正常除霜还是坏掉了呢？我把这两个问题抛给了几个维修空调的师傅，得到以下答案。

空调除霜

我们都知道，空调工作的过程，就是搬运热量的过程。空调制冷时，把室内的热量搬运到室外；空调制热时，又把室外的热量搬运到室内。热量在室内外之间运动的路径，就是空调的那些管道。热量进出管道的窗口，分别叫做“冷凝器”（室外窗口）和“蒸发器”（室内窗口）——这二者又统称为“盘管”▼

在空调制热时，冷凝器是热量的入口，蒸发器是热量的出口。想要让室外的热量从冷凝器进入，就要求冷凝器的温度降低。一般来说，冷凝器在制热时的温度可以下降到0℃以下。空气中的水蒸气遇到了表面温度极低的冷凝器，就会在冷凝器上结冰。

当冷凝器表面被冰完全包裹住了，冷凝器的吸热效果就会大大降低——这个时候就需要除霜了。所谓除霜，其实是让空气开启制冷模式。空调制冷时，冷凝器变成了热量的出口，空调会把室内的热量搬运到室外，并利用这份热量解冻冷凝器。

在这个过程中，为了尽量保持室内温度，空调会自动关闭出风口。在我们看来，空调就是停机了，不吹风了。在空调内部进行制热到制冷功能的转换时，就会发出“刺啦”一声——这个声音其实是内部压力的改变、冷媒运动方向的改变而产生的。

那空调制冷时为什么很少出现需要除霜的情况呢？因为夏季温度比较高，即使空调蒸发器表面产生了冰霜，也会在正常停机时很快融化掉，不需要专门除霜。

空调除霜是正常工作状态，即使除霜时会产生一些让人不爽的声音。但是如果出现了下面三种情况，就要考虑空调是不是出现故障了。

除霜时间过长

空调正常的除霜时间，是3~5分钟。在这一段时间里，空调所搬运来的室内热量，基本上就能够把冷凝器上的冰霜融化掉了。

如果空调的除霜时间超过了5分钟，就要考虑空调搬运能力的问题了——空调没有在预订的时间内搬运足够的热量，导致冷凝器上的冰霜没有被完全融化掉。空调搬运热量的速度慢，多是因为空调内部冷媒缺失，也就是俗称的“缺氟”了。

空调缺氟，除了会引起除霜时间过长以外，还会导致制冷或制热效果差，费电等等后果。

除霜频率过低

空调的正常除霜频率大概在45~90分钟一次——刚刚打开空调时，空调持续制热，除霜频率会比较高；打开一段时间后，空调开始不断停机，除霜频率也会降低。

如果空调的除霜频率非常低，低到几个小时一次，可能原因有两种：

1.室外温度比较高，空调不需要主动除霜，在停机的过程中就能够自然融化掉冰霜。

2.化霜传感器出现故障，总是误报结霜情况，让空调一直不启动除霜功能。

除霜频率过高

反之，如果空调除霜的频率过高，也不是正常现象。如果空调除霜的间隔时间很短，可能原因也有两种：

1.室外温度太低，或者室外湿度太高（阴雨天），导致冷凝器上的结霜速度太快。

2.传感器故障，冷凝器上的结霜情况产生了误报。

空调温度传感器功能与检修

一、温度传感器的功能：

温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例，要准确判断首先要了解其功能，空调控制部分共设有三个温度传感器：即室内环境温度传感器、室内管温传感器和室外化霜温度传感器。

1、室内环境温度传感器：主要检测室内温度，控制内外机的运行。

（1）温度的调节作用。当室内温度达到设定要求时，在制冷状态时，室外机停，而室内风机继续运行在“微风”状态；在制热状态时，室内机继续吹余热风，然后停机。

（2）调整空调的运行方式。当空调设定在【自动运行模式】时，控制系统则按当前的的室温高低，来决定空调应以何种方式运行。当室温在20℃以下时，空调自动运行在制热状态；当室温在21～23℃之间时，自动运行在除湿状态；当室温在24℃以上时，则运行在制冷状态。

（3）自动控制制冷、制热时室内机的风速。以用户事先设定制冷房间的温度为标准，当室温变化时，控制系统便会按照当前的室温与设定的温度之差来调整风速的大小。

A、在夏季制冷开始时，空调先启动运行在“强冷”挡，使室内风机运行在“强风”挡，将室温迅速降下来；当室温降至29℃时，空调自动转为“弱冷”挡，室内风机运行在“中风”挡；当室温降至27℃以下时，空调则自动转为“微冷”挡，室内风机运行也在“微风”挡。

B、在冬季自动制热运行时，在设定温度下风速也会按房间温度的高低进行“强风”、“中风”、“微风”三挡自动调节，以减少调节步骤，满足用户的要求。

2、室内管温传感器： 安装在室内蒸发器的管道上，它直接与管道相接触，主要检测室内蒸发器的盘管温度（简称管温），所测温度接近制冷系统的蒸发温度。

其作用有4个：

一是在夏季制冷时，防室内盘管过冷冻结，并控制室外压缩机停机; 二是冬季制热开始时，防止室内机吹出冷风和盘管过热、自动控制室内机的风速和室外压缩机的开、停; 三是控制室内风机的风速；四是与微电脑芯片配合，实现过冷和过热故障的自动诊断。

（1）在夏季制冷时起防冻结保护作用。当室内盘管结冰温度低于－2℃连续2分钟时，室外机停止运行；当室内管温上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时，室外机继续运行。因此当盘管管温传感器阻值偏大（即检测的温度比实际的温度小）时，导致微电脑控制系统误判断为室内温度已达到设定的防冻结保护温度，使室外机可能停止运行，室内机吹自然风，出现不制冷故障。比如出现开机时制冷正常，过后不能制冷，室外机停止运行，室内机吹自然风的现象。当盘管管温传感器阻值偏小（即检测的温度比实际的温度大）时，室内蒸发器温度低于－2摄氏度结冰了而压缩机还在继续运行不能停机防冻结保护，使室内蒸发器上结冰，造成室内蒸发器漏水，出风少，制冷效果差。

（2）在冬季制热开始时防止室内机吹出冷风、防过热保护，起到自动控制室内机的风速、室外机风机和压缩机启停的作用。冬季刚开机时室内盘管温度如未达到25℃，室内风机不运行；当室内盘管温度达到25～38℃之间时室内风机以微风工作；当管温达到38℃以上时以设定风速工作；当管温达到57℃持续10秒钟时，停止室外风机运行；当管温超过62℃持续10秒钟时，压缩机也停止运行。只有等管温下降到52℃时，室外机才投入运行。因此，当管温传感器出现故障时，其阻值比正常值偏大（即检测的温度比实际的温度小）时，室内机可能不能起动或一直以低风速运行，当管温传感器阻值偏小时，室外机频繁停机，使室内机吹出凉风。

（3）在制冷或制热时，当盘管温度超出正常的温度范围时，经电路板上的集成电路IC进行比较计算实现故障的自动诊断。

3、室外化霜温度传感器： 主要检测室外冷凝器盘管温度。

当室外盘管温度低于－6℃连续2分钟时间，内机转为化霜状态，当室外盘管传感器阻值偏大时，室内机不能正常工作。

二、空调感温头的检修技巧

由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值；并且元件本身没有任何厂家的型号和参数标识,这给我们维修空调时增加了判断难度。

一般同行在维修过程中是以实测阻值和资料对比,或者用手握感温头,用表测其阻值是否有变化来判断其好坏。这些可以大概判断出传感器的好坏。不过有些传感器,在用加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值.还有些机型不熟悉,无法知其确定的阻值。本人观看许多空调的电路图发现,空调的传感器电路基本相似,都是以电阻分压形式提供信号电压给CPU进行比较计算,以此判断外界温度的高低。CPU向感温头供电一般是+5V,经过感温头电阻变化分压后,输入CPU的电压一般在+2.0V~3.0V之间，这也是传感器两头的电压。如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏.

1 、不同类型感温头的阻值不同，但如何判别感温头的好坏呢? 很简单,就是在线测量它的电压,25度时正常的电压一般是在+2~+2.5V之间.

2 、因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为2.17V)。

3 、拔掉感温头的插头,在线路测量其座子的两个插针的电阻,所得的阻值基本就是感温头在25℃时的型号值（经实际检验此方法不准确）。如果是8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值一般是10K；如果是4.7K电阻,则是5K感温头；以此类推。但有部分大型空调，变频空调外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍，即以上述方法测出的阻值乘以3，就是传感器在25°C 时的阻值。

4 、感温头的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K这几种，一般都是负温度系数的，即温度越高，电阻值反而越小。

5 、一般来说内机管温和室温阻值是一样的。

三、温度传感器故障实例

1、故障现象：空调制热效果差，风速始终很低。

2、原因分析：上门检查，开机制热，风速很低，出风口很热。转换空调模式，在制冷和送风模式下风速可高、低调整，高、低风速明显，证明风扇电机正常，怀疑室内管温传感器特性改变。

3、解决措施：更换室内管温传感器后试机一切正常。

4、经验总经：空调制热时，由于有防冷风功能，当室内管温传感器检测到室内换热器管温达到25℃以上时，室内风机以微风工作；当室内换热器管温达到38℃以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低，且出风温度高，故检查风机是否正常，当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确，造成室内风机不能以设定风速运转，故更换传感器。

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