氧传感器 开路 一见到CAN线故障码就蒙圈？别急，老司机教你如何少走弯路
一见到CAN线故障码就蒙圈？别急，老司机教你如何少走弯路
共轨导读
很多朋友经常问小轨CAN故障到底怎么检查？很多故障码都不知道说的什么“鬼”，讲的是哪个模块，别说去维修了，真的就是它认识我，我却不认识它。
现在国六又增加了很多带CAN的传感器比如：排温传感器、节气门、空气流量计、氧传感器和压差传感器等。但千万不要觉得这“太难了”，只有捋清思路，才能少走弯路。今天一起来分析一个案例，看完让CAN“不再难”。
故障案例
故障排查
1.读取故障码
诊断仪读取故障码，如下图：
2.故障码分析
CAN总线介绍：
类似于电脑之间通信的网线，可以实现ECU、DCU、CBCU、ABS、CAN仪表、氮氧传感器、CAN尿素泵等CAN设备之间信息共享。比如水温、机油压力等，只需要传感器信号接入到发动机ECU，而仪表再通过CAN线和ECU取得通讯，就能把当前测得的水温、机油压力实时传送给CAN仪表。所以当出现仪表这些都不显示时，首先需要考虑的是CAN线出问题了。
U0073“CAN A通讯中断”
对于EDC17CV44电脑版来说，有两组CAN线，分别是CAN-A和CAN-B，也叫CAN0和CAN1，所以故障码指的就是ECU输出的CAN-A线相关通讯故障。
如下图：
但这种故障通常并不是ECU本身问题，基本都是整车CAN网络电压异常、电阻异常以及其他CAN模块故障导致。
U0100“TCO1-CAN信号接收超时”
这个通讯故障说的就是仪表相关的通讯故障，所以一般先处理这个故障。
常见故障点：
仪表失效；
仪表的CAN线虚接或这组CAN线问题；
这组CAN线相连的其他CAN模块干扰；
仪表供电、地线和T15线异常（通常在CAN线电压和电阻测量正常后才考虑这个情况）。
3.故障点诊断
结合该车CAN网络示意图进行分析：
判断问题是否出在仪表上？
拔掉仪表，排除仪表的干扰后，再从仪表插头端测量CAN线对地电压：
正常标准：
CAN高电压在1.5-3.5V之间
CAN低电压在1.5-2.5V之间
CAN高+CAN低=5V左右
实际测量结果： 两CAN线电压都处于不断波动中，偶尔还会到20V以上
测量结果分析： CAN线电压不正常，可以排除仪表的问题。并且测量的电压偏高，所以下一步重点在：
CAN线和高电平虚接导致；
CAN模块的地线虚接；
CAN模块失效。
4.判断问题是否在其他CAN模块上
依次拔掉其他CAN模块来判断是否是其他模块失效导致CAN线异常（相对于直接查线，拔CAN模块更容易操作）。
拔CAN模块技巧：
拔CAN模块前断电源总闸
每拔一个测量一次CAN电压，测电压时可选择容易测量的点，比如在诊断口或者对应模块的CAN引脚。（在拔氮氧传感器，DCU和尿素泵时，建议在对应模块上测，并且上电线路也顺便测下）
选择性先拔
比如氮氧传感器、CAN通讯的尿素泵和后处理DCU，这些常年都暴露在外面故障率相对都较高，再去拔GPS、ABS等其他模块。
选择性后拔或不拔
因为驾驶室内的CAN模块，CAN线路出问题的概率相对比较小，而且对于模块较多的车，找模块和拆护板都是很耗时，耗力，回报率还低。除非报出了具体的模块故障或者其他都检查完了，再倒回来拔。
ECU最后拔
此故障是ECU报出的，ECU自身出问题概率很小。当ECU都拔掉之后：
若其他模块都拔掉的情况下，此时测CAN电压应该是0V
若还有其他模块没有拔掉，此时测CAN电压应该是在2.5V左右
判断方法
若拔掉某个模块，CAN电压恢复正常，则说明这个模块有问题或该模块的上电有问题。
若ECU都拔掉还是异常，说明问题点就是在线路上。
实际排查：
根据CAN网络示意图将CAN A相连的模块都拔掉了，ECU也拔掉了但是电压依旧异常，说明故障点就是在线路上，下一步就需要扒线、捋线。
5.CAN A 线路排查
捋线技巧：
重点检查各部件及转换插头是否进水腐蚀、虚接和退针。
检查CAN线束是否破皮、短路和断路。
CAN线是双绞线 ，所以捋线时主要捋双绞的线。
选择性先查 ：比如氮氧传感器、CAN通讯的尿素泵和后处理DCU，这些插头及线路故障率也是相对较高。然后就是在“黄金弯”，其次就是底盘线路，最后扒整车线。
（1）此车先查的是大梁这块线路，经检查CAN线和其他线路都没有破皮的地方，所以下一步重点就是检查后处理相关线路。
（2）后处理线路检查，在变速箱那块捋线时，发现一个插接件，上面写着“SCR电源接口”，并且捋线还能找到一个后处理继电器盒，就在尿素泵附近，如下图：
查找电路图后才知道这个继电器盒就是单独控制后处理部件电源的。其中包括氮氧传感器，尿素泵，DCU以及后处理加热部件的电源线。该继电器盒输出线引脚定义如下图：
故障猜想： 既然后处理相关部件的电源线都是来自这里，那么拔掉这个插头，就可以判断是不是后处理相关的电源线和CAN线虚接。
实际测量验证： 拔掉该插头后，在氮氧传感器插头这测量CAN线电压确实恢复到0V，再去插上ECU，测电压恢复到2.5V左右，说明问题就是出在后处理相关的电源线和CAN线上。
（3）为了再次验证这个故障点，再插上后处理继电器盒插头，分别测量氮氧传感器插头各引脚开路电压如下：
测量分析：
氮氧传感器供电异常跳动，经常跳到22V，并且CAN线电压也会偶发的跟随性变成22V。所以下一步除了检查CAN线故障，还需要处理氮氧传感器电源异常故障。打开继电器盒发现里面进水了，拔掉里面的继电器和保险，如下图：
（4）再去捋氮氧传感器线路发现确实有破皮短接电源线的地方，处理好线路。
（5）更换继电器盒总成，连接好各CAN模块试车问题解决。
知识拓展
CAN通讯的故障描述很多是让人摸不着头脑，但是知道具体说的是哪个模块之后，那么问题就解决了一半。下面总结了一些常见CAN故障，希望对师傅们有所帮助。
1.TSC1-PE超时类故障
对于这类故障码，特别是配在玉柴上时指的就是DCU这块的通讯故障。所以快速定位就在DCU的通讯上。
常见故障点：
a)DCU插头进水腐蚀，DCU进水失效（拔插头检查）
b)DCU供电线、地线和T15线问题导致DCU工作异常（大功率试灯测量）
c)ECU到DCU之间的CAN线问题，导致通讯异常(可进行飞线)
d)DCU数据问题或DCU有问题（刷写数据或更换DCU测试）
2.AT101/AT1I1/AT1G1故障
对于这类故障码说的是氮氧传感器的故障，只是AT101说的是下游氮氧传感器，AT1I1/和AT1G1指的是上游。
常见故障点：
a)插头虚接（拔插头检查或更换）
b)供电和地线虚接（大功率试灯测量观察试灯亮度）
c)CAN线电压和电阻异常（开路电压正常都在2.5v左右，电阻60Ω，部分车型会测到120Ω或40Ω）
d)氮氧传感器故障（使用诊断设备做测试或交换测试）
e)故障处理后试车故障灯若不能立马熄灭需要跑3-5个驾驶循环
3.国六CAN相关的传感器故障
虽然国六新增了很多带CAN线的传感器，但对于排查来说是更简单了，只要对氮氧传感器的故障会检查了，那对于这些CAN通讯故障检查就小菜一碟。原因有三：
通常也是4线为主：电源线、接地线、CAN高和CAN低，只是对应的针脚定义不一样；
拔掉对应的传感器，检查线路就跟检查氮氧传感器线路一样；
排除线路问题那就是CAN模块问题。
4.其他常见的CAN故障指向
既然CAN线电压不正常，那ECU怎么能读到CAN通讯故障码呢！不应该系统都进不去吗？
对于CAN通讯故障各位师傅还遇到过哪些有意思的？或者还有哪些好的排查方法？欢迎在下方留言区探讨。（文/卡家号：共轨之家）
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故障灯点亮，胖哥分析氧传感器原理，带图分解维修
前言：了解汽车知识，让每一位车主维修保养不花冤枉钱。
车辆信息： 胖哥这辆2010年的中华骏捷CROSS,1.5L手动挡，行驶约9.6万公里。
车辆故障： 发动机故障灯突然点亮。
检查步骤：
首先，用电脑读取故障码，P0135前氧传感器加热故障。前氧传感器作用相信大家都基本了解，要想彻底弄明白氧传感器的作用，需要了解以下几个知识点。
前氧传感器： 监测反馈发动机排出废气中的氧气含量，反馈模拟电压信号，经数字信号放大器转换传送给ECU电脑，电脑修正喷油量，让发动机接近理论空燃比工作，工作方式为闭环工作。
闭环模式： 闭环就是发动机在按照理论空燃比工作。但工作燃烧充不充分，就需要通过氧传感器来反馈信号，发动机做出喷油量修正，然后氧传感器继续反馈、发动机再继续修正，如此周而复始循环工作。
后氧传感器： 后氧传感器：主要是监测三元催化器是否损坏。后氧将三元催化转换后的氧含量反馈给ECU，ECU电脑与 前氧进行数据对比，正常情况下前氧的信号高于后氧信号。如相同就证明三元催化器失效，后氧主要为了环保监测。
氧传感器加热有什么用？
在氧传感器内部有一根加热线圈，氧传感器工作是有温度限制的，温度只有在300度以上才能正常工作。如果没有加热线圈，那就只能等排气温度达到这个值后传感器才能工作，所以用加热线圈提前使传感器进入工作，电脑更早采用氧传感器反馈信号来精确喷油。
胖哥小结： 从以上知识点大家应该明白，氧传感器的损坏对行车安全方面不会有影响，更不会把我们抛锚扔半道。这一点胖哥可以给大家保证，无非就是怠速会轻微抖动、油耗稍高一点。
氧传感器加热故障有多种原因，如、加热线圈损坏、传感器线路开路短路、保险丝等。
维修步骤：
前氧传感器。
氧传感器共有四根线，两根12V加热线，两根信号线。胖哥在检查中发现传感器尾部有一根线断了，刚好是加热线。而且是从根部断了，可以说是报废了。更有意思的是有人要和胖哥打赌，说赶紧换吧，别折腾了，这玩意修不了。
胖哥平生最喜欢的是捣鼓东西，此次正是发扬汽修精神的时候，我们的口号是：日鬼捣棒槌样样精通。
开始干活，首先切割氧传感器，计划是把线切断接上，即便是蚂蚁腿，也要把针给扎上。
当切下后，胖哥发现里面没线，是陶瓷插针。既然是插针那就更好办了，只需要找一根线路好的坏传感器，两个拼接成一个。如下图所示：打叉是不要的，打对号是保留的。虚线为另一只传感器的切割线。
第二只传感器，先切断，再切一道。
把里面的陶瓷慢慢掏出来，保护好里面的插针。
再把外面铁壳切掉，漏出插针。
准备对接。对接是最重要的步骤，一定不能插错。如果电源和信号线插错就彻底凉凉了。大家可以使用万用表测氧传感器阻值，或者提前做好记号。
对接成功。
对接测试没问题后，可以用铁皮包裹，然后用两个水管卡子拧紧。
电脑清除故障码。
点火启动，出去跑了一圈没问题。
这张是最关键的照片，胖哥回家后才发现没拍清楚。这是前氧和后氧的数据流，通过数据流的变化就知道线路有没有问题。
胖哥总结： 氧传感器价格一般在100~300元之间，胖哥这么做其实也没啥意义，让大家明白氧传感器的作用比捣鼓这更有意义。希望胖哥本次折腾对大家有所帮助。
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